Cómo

En la década de 1960, la exposición automática supuso un avance sorprendente en la fotografía. Polaroid, en su afán por crear una cámara realmente fácil de usar, fabricó la mayoría de sus cámaras únicamente con exposición automática. Quiero decir, ¿quién necesitaba algo más? Si avanzamos hasta el día de hoy, parece que la exposición automática ha perdido su encanto. El control total sobre el obturador y la apertura está a la orden del día.

Tenía en mi poder un montón de cámaras automáticas, así que me puse a pensar: "¿Qué tan difícil sería darles a estas maravillosas cámaras capacidades de velocidad de obturación manual?" No soy ingeniero electrónico ni nada por el estilo, pero me gustaba desarmar cosas cuando era niño... así que pensé que eso me calificaba para sumergirme en esto.

Este artículo cubre el proceso de descubrir cómo adaptar el control manual del obturador en varias cámaras Polaroid Land, así como la creación de un sistema híbrido de exposición manual y automática.

Esto es lo que cubro:

Leí acerca de una forma de hacer esto con un microcontrolador y algo de software, pero todo el proceso me pareció un poco desalentador: armar un circuito de sincronización digital, programarlo y luego, básicamente, arrancar el circuito del obturador analógico de la cámara Polaroid y reemplazarlo. con el nuevo digital.

Realmente no me gustó la forma en que funcionaba el programa: mantener el solenoide del obturador encendido después de abrir el obturador hasta que lo soltabas. Además, ¿estaría traicionando la premisa subyacente de la fotografía “analógica” al convertir el obturador a digital?

Dejando a un lado las reflexiones filosóficas, pensé que podría ser MUCHO más fácil (y mucho más barato) reemplazar el “Electric Eye” Polaroid, que es básicamente una resistencia variable, con un potenciómetro (otra resistencia variable) o una matriz de resistencias. La cámara en la que estaba más interesado en hacer esto se usaba para tomar negativos en papel (consulte este enlace para obtener más información al respecto) y tenía un trozo de cinta de hockey negra sobre su ojo eléctrico, lo que básicamente me dejó con la opción de bombilla. como única velocidad de obturación. La exposición tenía que ser de un segundo o más, ya que es difícil intentar controlar con precisión la velocidad de obturación más rápido que con un disparador de cable.

Comenzó de manera bastante simple: desarmé el cuerpo de la lente, quité la placa de circuito, desoldé el Electric Eye y conecté los cables a los terminales a los que estaba soldado.

Después de volver a ensamblar el cuerpo de la lente, conecté un potenciómetro (POT) a los cables y, efectivamente, ¡girar el dial afectó la velocidad de obturación! Sin embargo, descubrí rápidamente que el POT no me daba el rango de velocidad de obturación ni la precisión que necesitaba, así que decidí que una matriz de resistencias y un interruptor de dial de 12 puntos funcionarían mejor.

Los interruptores mecánicos de 12 puntos están disponibles en la tienda de electrónica local, así que compré un par de interruptores y un paquete de resistencias de diferentes valores y me puse a trabajar.

Empecé intentando reducir la velocidad de obturación a 1 segundo (mi punto de referencia). Esto acabó necesitando una resistencia con un valor de 190 kiloohmios. Excelente. Luego, como 1/2 segundo es 1/2 de 1, pensé que la resistencia para esa velocidad sería 1/2 de 190, o 95 kiloohmios… pero resultó ser 140 kiloohmios.

Esto me dijo que no había una relación lineal entre la velocidad de obturación y la resistencia, al menos a velocidades de obturación bajas, así que hice un gráfico con las velocidades de obturación y los valores de resistencia y encontré que una relación lineal (entre la velocidad de obturación y la resistencia) comenzaba alrededor de 1/ 8 segundos a 60 kiloohmios.

Como solo necesitaba velocidades de obturación de hasta 1/30 (ya que esto era para negativos en papel tomados con ISO 3), decidí completar los valores entre las velocidades de obturación ya que tenía 12 puntos en el interruptor para jugar.

Estaba haciendo las pruebas de obturación usando elabiertoabertura configuración en una cámara Polaroid Land Modelo 450. La cámara tiene dos configuraciones de apertura y pensé que tenía el gato en la bolsa hasta que probé una resistencia usando elapertura cerradaconfiguración: la velocidad de obturación era más lenta.

Tiene sentido. Elapertura cerradaEl ajuste es 2 paradas más pequeño que elabiertoabertura configuración, por lo que la velocidad de obturación debería ser 2 pasos más lenta; este fue el caso. Pero como resultado, mi proyecto ya no era una forma sencilla e infalible de controlar el obturador.

Sería necesario tener en cuenta el ajuste de apertura.

En lugar de desanimarme por este problema, seguí adelante y se me ocurrió el siguiente cuadro que muestra los valores de resistencia más las respectivas velocidades de obturación a las que se tradujeron para cada una de las dos configuraciones de apertura:

De este gráfico llegué a la conclusión de que podía obtener velocidades de obturación bastante precisas, tan bajas como 1 segundo. Esto no me molestó porque usaba la configuración de bombilla para realizar exposiciones de más de un segundo. Tendría que acordarme de agregar 2 paradas a la velocidad de obturación cuando use la configuración cerrada, pero habiendo llegado hasta aquí, ¡decidí que esto era viable para mí!

Mi primer intento de construir una matriz fue un poco torpe. Simplemente soldé resistencias sumando el valor correcto a cada terminal del interruptor y las estiré hacia un lado del interruptor.

Obtener el valor correcto no es sencillo ya que no fabrican resistencias con valores como 165K, así que tuve que sacar una calculadora de resistencias y combinar resistencias en serie o en paralelo (o ambos) para obtener el valor correcto. Por ejemplo, dos resistencias de 330K en paralelo dan un valor de 165K. Luego deslicé un tubo termocontraíble sobre cada combinación de resistencias y soldé todos los extremos. Los dos cables del obturador conducían de regreso al compartimiento de la batería, donde se soldaban al terminal común del interruptor y a los extremos de las resistencias. Un terminal del interruptor se dejó vacío para la "bombilla".

Tuve que destripar el compartimiento de la batería para que el interruptor encajara, luego taladré un agujero en el costado de la cámara e instalé el interruptor. También agregué una plantilla de interruptor con las velocidades de obturación para que coincidan con los terminales del interruptor. Después de probar (y volver a probar), tenía confianza en que iba a funcionar.

¡Usar este conjunto de resistencias para negativos de papel fue muy liberador! Ahora podría usar aperturas más grandes con velocidades de obturación de menos de un segundo y controlar la profundidad de campo en lugar de limitarme a aperturas más pequeñas (y exposiciones de más de un segundo) durante el día. También tuve la posibilidad de elegir velocidades de obturación entre las estándar, lo cual fue una ventaja ya que la Polaroid no tiene la capacidad de establecer la apertura a la mitad entre paradas.

Por supuesto, no podía quedarme ahí. Quería control manual del obturador para las otras cámaras que uso con películas de alta velocidad. La pregunta era si los valores de resistencia y la velocidad de obturación mantenían su relación lineal en más de 1/30 de segundo. Como no tengo la capacidad de medir velocidades de obturación superiores a esa, tendría que hacerlo con una película.

Para hacer esto, simplemente recorté un trozo de película de 35 mm y lo pegué (en la oscuridad) a un cartucho de película, lo cargué en la cámara y medí la exposición durante 1/125 de segundo, usando un valor de resistencia de 3,75 K (4x menos de 15K o 1/30 seg). Una vez expuesto, revelé la película y la exposición se vio bien. Hice lo mismo con 930 ohmios o 1/500 segundos (4 veces menos que 3,75 K o 1/125 segundos) y nuevamente, la exposición negativa salió bien.

Ahora podía hacer un gráfico con una gama completa de velocidades de obturación, desde 1 segundo hasta 1/1000 de segundo, para usar con películas de alta velocidad. Pero no estaba satisfecho con el resultado del conjunto de resistencias anterior. Era desordenado y requería mucho espacio. Después de investigar un poco, encontré un método mucho más compacto para construir el array: con valores acumulados.

Comenzando con el valor más bajo, podría simplemente construir la matriz usando resistencias en serie, cada una sumando el valor de la anterior para darme el valor necesario para la velocidad de obturación particular. Luego conectaría los cables del ojo eléctrico al terminal común y la resistencia que sale del terminal de 1/1000 seg. Aquí está el gráfico que se me ocurrió:

Este gráfico puede parecer confuso, pero creo que es genial. Las resistencias se sueldan de cada terminal del interruptor al siguiente, lo que lo hace mucho más compacto. La primera resistencia (470 ohmios) está soldada al primer terminal del interruptor y se conecta a uno de los cables. La siguiente resistencia (470 ohmios) se suelda entre los terminales 1 y 2, y así sucesivamente.

Para la siguiente cámara que hice, me preguntaba si sería posible mantener el ojo eléctrico, conservando la opción de exposición automática Y mi nueva configuración de exposición manual.

Hacer esto requeriría un tercer cable del cuerpo del obturador y alterar el ojo eléctrico. En lugar de quitarlo por completo, lo desoldé, doblé uno de los terminales hacia un lado y soldé un cable al terminal doblado.

Luego reinstalé el ojo eléctrico y soldé el pin no doblado a la placa de circuito, junto con un cable, y soldé otro cable al otro terminal. Luego instalé un interruptor en el compartimiento de la batería que alterna entre el uso del conjunto de resistencias y el ojo eléctrico. Aquí está el diagrama de cableado y algunas imágenes del trabajo en progreso:

¡Me encantó la forma en que estaba funcionando esto! Pero tenía 2 cámaras que había modificado para película instantánea, que no tenían espacio para una matriz de resistencias. Me tomó un tiempo mirar estas cámaras tratando de descubrir dónde colocarlas, cuando recordé una cita del blog del proyecto opensx70 en la que decía: "... entonces el dongle cambió todo".

¡Por supuesto! ¡Podría hacer un dongle y conectarlo a la cámara usando un conector que cambia automáticamente de exposición automática a manual cuando se conecta el conector!

Empezando por el final: en última instancia, esta es la solución de obturador manual que más me gusta porque conserva la opción de usar el ojo eléctrico, proporciona cambio automático entre los dos, no necesita espacio dentro del compartimiento de la batería (ni agujeros perforados), y solo requiere un conjunto de resistencias para controlar todas mis cámaras, aunque hice otro conjunto más fácil para montar en cámaras de la serie 100-300.

Para crearlo, soldé los tres cables provenientes del ojo eléctrico y sus terminales a un conector de 2,5 mm que instalé en el cuerpo de la cámara. Los 2 cables provenientes de los terminales del ojo eléctrico se soldaron a los dos cables del conector, y el tercer cable proveniente del terminal del ojo eléctrico doblado se soldó al terminal del interruptor en el conector, que normalmente está cerrado.

Así es como se ve:

¿Como funciona?

A continuación, imprimí en 3D una caja y una interfaz que encaja en la montura del flash de la Polaroid para albergar el conjunto de resistencias/selector de velocidad de obturación manual que creé. Así es como se ve todo conectado:

El cambio entre aperturas se realiza cambiando la configuración de velocidad ASA en el dial y cambiando el interruptor de selección de escena. Esto se explica con más detalle en esta guía que escribí sobre cómo fotografiar negativos en papel con cámaras de película Polaroid.

La velocidad de obturación manual se ve afectada 2 pasos completos por el interruptor de selección de escena cuando se configura en la configuración "solo sol brillante". Como recordatorio de la apertura que estoy usando, diseñé, imprimí y laminé etiquetas que se parecen a la etiqueta de selección de escena original. Puede encontrar instrucciones completas y archivos para hacer esto en mi sitio web.

Las piezas son baratas: alrededor de 10 dólares por el interruptor de 12 puntos, 11 resistencias, un conector de 2,5 mm y un enchufe de 2,5 mm. Por supuesto, necesitarás un poco de alambre y algo de soldadura, además de un soldador. Probablemente puedas hacer un dongle con cartulina si no tienes una impresora 3D, y es posible que envejezcas un poco por todo el estrés de modificar tu cámara, ¡pero probablemente valga la pena!

Simple: ¡una cámara que tiene capacidades de obturador manual, algo así como las codiciadas Polaroids 180 y 195! Ya no tengo que confiar en lo que Electric Eye le dice a la cámara. ¡Cualquier error en la exposición es culpa mía y sólo mía!

Como habrás adivinado por mis diversos artículos y guías aquí en EMULSIVE, me encantan estas cámaras y realmente me encanta esta nueva capacidad.

Espero que esto pueda inspirar a otros a ver el potencial de esa vieja Polaroid descubierta en el ático del abuelo. En lugar de intentarlo, ¡dale una oportunidad con una película alternativa y un control manual del obturador!

Gracias por leer,

~ Jim

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Me topé con mi primera cámara Polaroid en una tienda de segunda mano el año después de casarnos. Desmontar la primera foto me enganchó y terminé coleccionando un montón de estas cámaras. Después de que el paquete de película se agotó, mi desesperación se convirtió en esperanza cuando... Haga clic para ver el perfil completo, los enlaces y otros artículos de Jim Skelton, y asegúrese de visitar también su sitio web aquí.